K2-huippukokous - kuvaus, ominaisuudet ja mielenkiintoisia faktoja

2024 Kirjoittaja: Henry Conors | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-12 06:55

Peak K2 - sopiva nimi vuorelle, josta tuli planeetan toiseksi korkein Chomolungman jälkeen ja vaaraaste Annapurnan jälkeen. Kaunis ja haluttava, hän vie neljäsosan ihmishenkistä suhteessa niiden urhoollisten määrään, jotka valloittavat hänet. Harvat pääsevät huipulle, mutta heidän edeltäjiensä epäonnistumiset ja kuolema eivät pelota kaikkein epätoivoisimpia. Kronikka nousuista korkeimpaan pisteeseensä on voittojen, tappioiden, toistuvien yritysten ja toiveiden historia kovimpien ja vahvimpien kiipeilijöiden historiasta.

Nimi ja pituus

Myöhemmin juurtunut työnimitys annettiin huipulle puhtaasti sattum alta. Vuonna 1856 tutkimusmatkailija ja kartografi, brittiläinen armeijan upseeri Thomas Montgomery merkitsi Karakorumin vuoristoon tehdyn tutkimusmatkan aikana karttaan kaksi kaukaa nähtyä huippua: K1, josta myöhemmin tuli Masherbrum, ja K2 - teknisen nimen, joka kuten paljon myöhemmin kävi ilmi, oli niin onnistunut ottelut alkuun. Chogori on K2-huipun toinen virallinen nimi, mikä tarkoittaa korkeaa (suuria) vuorta käännettynä Länsi-Tiibetin murteesta.

Elokuuhun 1987 asti huippua pidettiin planeetan korkeimpana, koska mittaukset ennensiitä lähtien olivat likimääräiset (8858 - 8908 m). Kiinalaiset topografit antoivat tarkan määritelmän Everestin (8848 m) ja Chogorin (8611 m) korkeudesta, minkä jälkeen K2 menetti johtajuutensa. Vaikka vuonna 1861 samat luvut osoitti ensimmäinen eurooppalainen, joka lähestyi rinnettä K2, Britannian armeijan upseeri Godwin Austin.

Ensimmäinen nousu

Vuoden 1902 tutkimusmatkaa K2-huipulle johti britti Oscar Eckenstein, joka oli kuuluisa vuorikiipeilyn historiassa jääkirveen ja -rautojen keksijistä, joiden suunnittelu soveltuu tähän päivään. Viiden vakavan ja kalliin yrityksen jälkeen joukkue saavutti 6525 metrin korkeuden ja vietti ylängöillä yhteensä 68 päivää, mikä oli tuolloin kiistaton ennätys.

Ensimmäinen valokuvaus

Toinen nousu huipulle K 2, 1909 toi kunniaa vuorelle. Abruzzin prinssi Ludwig, intohimoinen ja kokenut vuorikiipeilijä, rahoitti ja johti Italian retkikuntaa, joka saavutti 6250 metrin rajan. Kuvat on ottanut seepianvärisinä ryhmään kuuluva ammattivalokuvaaja Vittorio Cell. Niitä pidetään edelleen yhtenä Chogorin hienoimmista kuvista. Retkikunta tuli maailmankuuluksi valokuvien julkisen esittelyn ja lehdistössä siivettyneen Abruzzon prinssin lausunnon ansiosta, että jos joku valloittaa huipun, se tulee olemaan lentäjät, ei kiipeilijät. Se nousu jäi mieleen ja kohteille annetut nimet: Sellan sola, Abruzzin harju, Savoyn jäätikkö.

Ensimmäisen kuoleman kunnianosoitus

Vuoden 1939 amerikkalaisella tutkimusmatkalla oli erinomainenmahdollisuudet voittaa Great Mountain K 2, mutta Chogori on arvaamaton ja ovela. Ryhmän johtaja Herman Weisner opas Pasangin kanssa joutui hallitsemaan 230 m korkeimpaan kohtaan. Aurinkoinen sää häiritsi, muuttaen matkan viimeisen osuuden kiinteäksi jääksi, ja kiipeilykrampit osalla varusteista katosivat edellisenä päivänä. Kiipeilijät menivät ilman happea, ja 8380 metrin korkeudessa oli mahdotonta pysyä pitkään. Epäonnistuttuaan voittoon, Weisner ja Pasang joutuivat laskeutumaan 7710 metrin korkeuteen pystytettyyn leiriin.

Heitä odotti vain yksi Dudley F. Wolfie -ryhmän jäsen, joka oli alkanut sairastua korkeustautiin, ja lisäksi hän pysyi kylmällä kuiva-annoksella kaksi päivää. Väsymyksestä uupuneena he kolme jatkoivat laskeutumista vielä alempaan leiriin, jonne he saavuttivat iltahämärässä. Paikalla kävi ilmi, ettei bivouac-varusteita ollut. Telttateltalla peitettynä ja jalkansa samaan makuupussiin työntäen he selvisivät yöstä. Mutta Dudley sairastui erittäin pahasti, hän ei voinut jatkaa laskeutumista ja päätti jäädä paikalle odottamaan sherpojen (portterien) hänelle lähettämää apua.

Weisner ja Pasang saavuttivat perusleirin puolikuolleina uupumuksesta ja väsymyksestä. Neljä sherpaa lähetettiin hakemaan Dudleya, mutta Dudley, joka joutui syvään apatiaan, joka oli merkki kehittyvästä aivoturvotuksesta, antoi kantajille kirjallisen vakuutuksen, että hän kieltäytyi jatkamasta laskeutumista ja halusi jäädä leirille. Sherpailla kesti useita päiviä nousta ylös ja palata muistiinpanon kanssa. Siihen mennessä Dudley oli ollut aluksella noin kaksi viikkoa.korkeus yli 7000 m. Weisner lähetti jälleen kolme kantajaa Dudleylle, mutta kukaan heistä ei palannut takaisin. 63 vuoden jälkeen espanjalais-meksikolainen retkikunta löysi Dudleyn jäännökset, jotka luovutettiin hänen sukulaisilleen haudattavaksi.

Weisner evättiin hänen American Alpine Club -jäsenyydestään ja häntä syytettiin neljän retkikunnan jäsenen kuolemasta. Weisner itse, joka oli paleltumavamman vuoksi sairaalassa, ei voinut puhua puolustuksekseen. 27 vuoden jälkeen hänelle myönnettiin kuitenkin seuran kunniajäsenen arvonimi.

Memorial K2

Seuraava retkikunta vuonna 1953, myös amerikkalainen, odotti kymmenen päivää myrskyä 7800 metrin korkeudessa. Kahdeksan hengen ryhmää johti Charles S. Houston, kokenut kiipeilijä ja lääkäri. Hän löysi laskimohyytymän geologi Art Gilkeyn jalassa. Pian seurasi keuhkolaskimon tukos ja tuska alkoi. Koska ryhmä ei halunnut jättää kuolevaa toveria, hän päätti laskeutua. Taide kuljetettiin makuupusseihin käärittynä.

Laskeutumisen aikana kaikki kahdeksan ihmistä melkein kuolivat massiiviseen putoamiseen, jonka Pete Schaning onnistui pysäyttämään. Haavoittuneet kiipeilijät pysähtyivät perustamaan leirin. Gilkit kiinnitettiin köysillä rinteeseen, josta jonkin matkan päässä jäähän leikattiin paikka bivouakia varten. Kun toverit tulivat hakemaan Arthurin, he huomasivat, ettei hän ollut siellä. Vielä ei tiedetä, pyyhkäisikö hänet lumivyöry vai tekikö hän sen tarkoituksella pelastaakseen toverinsa taakasta.

Laskeutumisen jälkeen pakistanilainen joukkueen jäsen Muhammad Ata Ullah kunniaksikuollut ystävä, pystytti kolmen metrin syvennyksen lähelle perusleiriä. Gilkan muistomerkistä on tullut muistomerkki kaikille niille, jotka K2:n huippukokous on kutsunut ikuisuuteen. Vuoteen 2017 mennessä tällaisia urhoollisia on jo 85. Ryhmän jäsenen tappiosta ja kuolemasta huolimatta vuoden 1953 tutkimusmatkasta tuli joukkueen yhteenkuuluvuuden ja rohkeuden symboli vuorikiipeilyn historiassa.

Ensimmäinen voitto

Vihdoin italialainen retkikunta onnistui valloittamaan K2:n huipun vuonna 1954. Sitä johti kokenein kalliokiipeilijä, tutkimusmatkailija ja geologi professori Ardito Desio, joka oli tuolloin 57-vuotias. Hän asetti tiukat vaatimukset joukkueen valinnalle, sen fyysiselle ja teoreettiselle valmistautumiselle. Ryhmään kuului pakistanilainen Mohammed Ata Ulla, joka osallistui vuoden 1953 nousuun. Desio itse oli vuoden 1929 italialaisen ryhmän jäsen ja suunnitteli tiiminsä polun sen reitillä.

Kahdeksan viikkoa retkikunta voitti Abruzzin harjun. Nousussa käytettiin puristettua happea, jonka toimituksen 8050 m:n merkkiin toimittivat W alter Bonatti ja pakistanilainen kilpailija Hunza Amir Mehdi. Molemmat melkein kuolivat viettäessään yön ilman suojaa sellaisella korkeudella, ja Hunza maksoi paleltuneiden sormien ja varpaiden amputaatiolla.

Lino Lacedelli ja Achille Compagnoni kiipesivät 31. heinäkuuta K2:n korkeimpaan kohtaan, vastahakoisimpaan huippuun. Oltuaan siellä noin puoli tuntia ja jättäessään tyhjät happisylinterit neitseelliseen pintaan, he aloittivat illan seitsemännellä tunnilla laskeutumisen, joka melkein päättyi traagisesti. Väsymyksestä ja puutteesta uupunuthappea, kiipeilijät kärsivät pimeässä kaksi putoamista, jotka molemmat saattoivat olla kohtalokkaita.

Tietoja reiteistä

Legendaarinen kiipeilijä Reinhold Messner, joka lopulta kiipesi kaikki 14 kahdeksantuhatta, sanoi, että hän kohtasi ensimmäistä kertaa vuoren, jota ei voi kiivetä kumm altakaan puolelta. Messner tuli tähän johtopäätökseen, kun hän epäonnistui vuonna 1979 yrittäessään voittaa lounaisharjanteen, jota hän kutsui Magic Line -linjaksi. Hän kiipesi huipulle Abruzzin harjanteen, pioneerien vakioreitin, kautta, minkä jälkeen hän julisti, että Everestin valloitus on kävelyä verrattuna K2:een. Nykyään on kymmenen reittiä, joista jotkut ovat erittäin vaikeita, toiset uskomattoman vaikeita, ja toiset ovat yksinkertaisesti ylivoimaisia, eikä niitä ole vielä ylitetty kahdesti.

Hyvin vaikeaa

Italialaisten määrittämä vakioreitti kiipeää 75 % kiipeilijöistä Abruzzon harjanteen yli. Se sijaitsee Pakistanin puolella, huipun kaakkoisharjanteella, ja sieltä on näkymät Godwin Austin -jäätikölle.

Amerikkalainen ryhmä kiipesi Northeast Ridgelle vuonna 1978. Hän löysi tiensä pitkien reunusten peittämän vaikean kallioalueen ympäri, joka päättyy Abruzzon harjun huipulle.

Cesena-reitin South-South-East Ridgeä pitkin amerikkalaisten ja slovenialaisten kiipeilijöiden kahden yrityksen jälkeen rakensi espanjalais-baskilainen tiimi vuonna 1994. Tämä on turvallisempi vaihtoehto tavalliselle reitille Abruzzon harjanteen kautta,koska se välttää Mustan pyramidin, ensimmäisen suuren esteen Abruzzin polulla.

Uskomattoman monimutkainen

Japanilainen ryhmä rakensi vuonna 1982 Kiinan puolelta tulevan reitin pohjoiselta vuoristoalueelta, melkein vastapäätä Abruzzo Ridgeä. Huolimatta siitä, että polkua pidetään onnistuneena (29 kiipeilijää pääsi huipulle), sitä käytetään harvoin, mikä johtuu osittain ohitusvaikeuksista ja vaikeasta pääsystä vuorelle.

Japanin reitti läntisen vuorijonon läpi rakennettiin vuonna 1981. Tämä linja alkaa kaukaisesta Negrotto-jäätiköstä ja kulkee arvaamattomien rock-ryhmien ja lumikenttien läpi.

Useiden South-South-East Ridge-yritysten jälkeen puolalais-slovakialainen trio voitti Magic Line tai Southwest Pillarin vuonna 1986. Reitti on teknisesti erittäin vaativa ja sitä pidetään toiseksi vaikeimpana. Espanjalainen kiipeilijä toisti ainoan onnistuneen nousun 18 vuoden jälkeen.

Ei vielä toistettuja reittejä

Puolan linja eteläpuolella, jota Reinhold Messner kutsui itsemurhareitiksi, on niin vaikea ja lumivyöryreitti, ettei kukaan muu ole koskaan ajatellut kokeilla sitä uudelleen. Puolalaiset Jerzy Kukuczka ja Tadeusz Piotrovsky hyväksyivät sen heinäkuussa 1986. Reittiä pidetään yhtenä vuorikiipeilyn historian vaikeimmista.

Vuonna 1990 japanilainen retkikunta kiipesi Northwest Faceen. Se oli kolmas Kiinasta lähtevistä pohjoisista reiteistä. Toinen kahdesta edellisestä on myös japanilaisten kiipeilijöiden tekemä. Tämä tie on käytännössä tuttupystysuorat lumiset alueet ja kivikasojen kaaos huipulle mukana.

Kahden ranskalaisen kiipeilijän vuoden 1991 nousu Northwest Ridgellä alkuperäistä segmenttiä lukuun ottamatta toistaa pitkälti kahta aiemmin olemassa olevaa reittiä pohjoispuolella.

Kesäkuun alusta elokuun loppuun 2007 Venäjän joukkue voitti jyrkimmän länsimuurin. 22. elokuuta 11 kiipeilijää kiipesi Venäjän huipulle K2 ohittaen vaarallisimman polun, joka koostui kokonaan kallionhalkeamista ja lumen peittämästä painaumasta.

Fierce Mountain

Savage Mountain on käännettynä Villi (Alkuperäinen, Raivoisa, Julma, Armoton) Vuori. Niin kutsutut Chogori-kiipeilijät erittäin vaikean nousun ja äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi. Tämä houkuttelee pelottomimmat sankarit sinne, missä K2:n huippu sijaitsee. Monet kiipeilijät väittävät, että se on teknisesti vaikeampi kuin Annapurna, jota pidetään vaarallisimpana lumivyöryensä vuoksi. Jos Annapurnan talvimatkat päättyivät kiipeilyyn, mikään kolmesta K2-yrityksestä ei onnistunut.

Chogori perii jatkuvasti kuolemanveroa. Ja joskus nämä eivät ole yksittäisiä, vaan joukkotapauksia. Kausi 21.6.-4.8.1986 vaati 13 hengen eri ryhmien jäseniltä. Vuonna 1995 kahdeksan kiipeilijää kuoli. 1. elokuuta 2008 11 ihmisen samanaikainen kuolema kansainvälisiltä tutkimusmatkoilta tuli K2:n pahin katastrofi. Ei palautettu yhteensävuoret 85 henkilöä.

Ja jos vain kuolleet lasketaan, tilastoja ei pidetä paleltuman jälkeen amputoiduista raajoista, silpomista, vammoista ja kuolemaan johtavista sairauksista, jotka tappavat palattuaan. Mutta tällaiset tosiasiat eivät karkoita kiipeilyn intohimosta pakkomielteisiä urhoollisia. Heidän huippu K2 houkuttelee ja houkuttelee heitä aina.